北京菜属于什么菜系？
说到京菜，很多人脑海中闪现出的都是“宫保鸡丁”、“糖醋排骨”、“烤鸭”这些由宫廷流传出来的菜肴。但事实上，所谓的京菜，并不是一个传统上的菜系名称 。它的定义比较模糊，也没有传统的起源和发展过程。更多的时候，人们提到京菜，指的是以北京为起点，辐射京津冀及周边地区的传统面食和肉类食材所做成的菜肴。 而在清代，北京更是全国美食的集大成者，来自四面八方的佳肴在此汇集，被融合进当地人的食谱之中 。
我们大致可以把“京菜”定义为：在清乾隆年间形成并流传至今，主要分布在华北及京津地区，由北方人口腔所表达的对于美食的表达。但必须强调一点是，这个概念里不包含任何关于“菜系”的概念——它并不表示一种独立存在的烹饪体系。
之所以这样定义京菜的原因在于，我实在懒得继续掰扯“京菜”这种叫法到底包含了多少种不同来源的菜肴了(反正已经说了，这东西很模糊)……而把视线转移到更广大的北方地区上来，我们会发现，类似“京菜”这样的说法其实是存在普遍的解释障碍的。毕竟在中国饮食史上，北京的地位实在太特殊了，特殊的源头，还在于它作为清帝都城所拥有的独特资源。
在清朝统治的二百多年间，北京的饮食经历了从贫乏到丰富、再从丰富回到简单的历程。而在这个过程中，北京的饮食文化也对周边地区和当代中国产生了巨大的影响。 除了作为帝都所天然具有的特殊地位之外，北京之所以能够在饮食上影响力如此之大，还有两个重要原因：一是它所处的地理环境，二是它与少数民族文化交流的缘故。 先说地理因素。众所周知，北京地处华北平原，远离中国的“食物源地”(长江中下游平原、黄河中游地区以及四川盆地)，这也使得京菜在食材上受到了一定的局限。而为了填补这种局限，古代北京的厨师和民众想出了很多办法。比如利用华北地区丰富的水产资源做出醋熘鱼、爆炒鱿鱼等海鲜特色菜肴；又如借鉴少数民族的烹饪方法制作出烤涮牛羊肉的吃法等等。
在古代北京，各种珍馐美味虽然不常有，但是小玩艺儿倒是不少。所以每当有客人前来拜访，主人总会尽力展示自己掌握的“厨艺秘诀”——这既是一种自信的体现，同时也是基于对宾客的尊重(毕竟能让北京人低头的厨子真不多)！ 再说民族交流的因素。北京作为清帝的都城，自然是最能代表“满洲特色”的地方之一。而满人在来到中原后，也开始逐步吸收汉地文化，包括饮食在内。以涮羊肉为例，实际上就是一种混合了蒙元食法和汉族饮食观念的创新之作。
另外，由于佛教禅宗在我国有着深厚的影响，所以一些来自于印度或西藏的饮食习惯也在北京这个地方扎下了根——比如沙拉和奶酪。 需要提一下的是，尽管北京在美食上是如此的豪放不羁，但是在时间线上却显得相当保守。为什么这么说呢？因为自清中叶开始，京城的百姓就已经能够较为方便地从市场上购买到自己所需要的食材，而这在以往是相当难得的。
不过，即便到了现代，京菜的定义依然没有明确的边界，甚至是有些含糊其辞，这似乎又回到了老辈人经常说到的那个话题——“什么都往锅里搁，啥都能给你做出来！”